Construction de ma Cave à zique

[sTEEVE cANON]

Sur le fermacell il n'y a pas de "bords arrondis", idéalement il faut les jointer au plus serré et en finition tu peux simplement appliquer un mastique acrylique en cartouche à lisser avec un doigt mouillé.

[Barbabouk1]

Félicitations pour ce travail, c'est toujours un plaisir de suivre la création de ce type de pièce.
Pour le plafond, c'est effectivement toujours le point faible.
Pourquoi tu n'as pas mis de la laine de roche haute densité comme pour les murs à ce niveau là ?

Merci, et tu n'es pas en reste car la réalisation de ta pièce est juste extra et beaucoup plus aboutie que la mienne sur la configuration intérieure (murs non parallèle et traitement des murs).

Pour le plafond, après vérification sur le site de rockwool, l'Alpharock qui est 70 kg/m3 existe en 40 mm d'épaisseur, et j'ai le souvenir que les panneaux étaient assez rigide. D
onc je me demande si c'est pas ce que j'ai mis pour pas trop baisser la hauteur du plafond. Il faut que je vérifie ce week-end si je retrouve les factures.

Après vérification des factures, voici les laine de roche utilisées:
- plafond: Alpharock en panneau de 40 mm d'épaisseur avec une masse volumique de 70 kg/m3;
- mur entre le mur et le rail placo: Rockplus en panneau de 70 mm d'épaisseur avec une masse volumique de 70 kg/m3;
- mur dans les rails placo: Rockmur avec kraft en panneau de 45 mm d'épaisseur avec une masse volumique d'environ 30 kg/m3;

[lenainfou]

Sur le fermacell il n'y a pas de "bords arrondis", idéalement il faut les jointer au plus serré et en finition tu peux simplement appliquer un mastique acrylique en cartouche à lisser avec un doigt mouillé.

Une légende dit que ça existe quelque part... J'ai toujours utilisé les plaques à bords droits jointés avec de la colle Fermacell, mais il semblerait qu'on puisse trouver des bords amincis...

Pour la difficulté de mise en oeuvre du Fermacell c'est évidemment moins facile qu'avec du placo qui se coupe au cutter, il faut tout scier (et ruiner sa lame de scie circulaire), et le vissage des plaques est plus physique... MAIS... C'est effectivement un excellent matériau, bien plus dense que le placo, plus lourd donc (donc pour tes plafonds pas sûr), avec de très bonnes qualités d'isolation phonique (forcément avec une telle masse...°)... J'en ai mis sur tous les murs isolés de ma maison, gros boulot, mais cloisons vraiment rigides et isolées phoniquement (cloisons intérieures = fermacell des 2 côtés + 6cm de laine de chanvre).
Tout ça pour dire que ce n'est pas beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre que du placo, c'est juste plus contraignant...
(j'ajoute qu'il n'y a aucun produit ou liant dedans, contrairement au placo, il s'agit juste de gypse et de ouate compressés )

[Mornagest]

Normalement, ça peut se mettre au plafond, mais il faut évidemment mettre le nombre de vis qui va bien pour que ça ne tombe pas. Et un lève-plaques, c'est sûrement nécessaire, là (ou alors, trois copains grands et costauds ).

Perso je l'avais découpé avec une vieille scie à main dont je ne me sers d'ailleurs que pour couper du placo ou ce genre de choses. Mieux vaut sacrifier un vieil outil, en effet.

Les cloisons qu'on a faites avec mon père sont bien fixées, avec des montants en bois de 6X8 (au lieu de ces saloperies de rails impossibles à percer avec leurs soi-disant vis à placo ), tu peux toujours y aller pour la faire bouger.

[Barbabouk1]

Effectivement, ça aurait été peut être plus adapté, et j'aurai plus confiance dans des montants en bois que les rails si c'est du lourd.
Le gros avantage du placo c'est la découpe qui est assez simple , par contre ça reste fragile lors du transport.

@Mornagest, tu as des problèmes à percer des rails à placo avec les vis? c'est bizarre car généralement les rails se percent bien facilement.

et sur le site de Fermacell ils disent bien qu'il en existe avec des bords amincis (https://www.fermacell.fr/plaque___bords ... s_1303.php) après que ça se trouve chez ton revendeur local c'est peut être une autre affaire

[lenainfou]

Ca peut tout à fait se fixer au plafond, mais ta structure d'accroche doit être bien costaud !
Pour avoir la même densité sur une cloison placo, faudrait 2 plaques de BA13 des 2 côtés !
Je te rejoins pour les montants en bois, bien bien simple à mettre en place, plus simple pour visser et plus sain... !

[lenainfou]

Oui oui Barbouk1, normalement ça existe, mais j'en ai jamais vu la couleur... En même temps, les bords droits ça se travaille plutôt bien, si ton joint est propre, la phase de lissage est très facile.

[Mornagest]

Ben les rails, quand la pointe de la vis ressort de l'autre côté du plâtre, ils ont salement tendance à se tordre plutôt qu'à rester en place pour se faire percer à leur tour. Alors, d'un côté, tu peux toujours mettre une cale pour soutenir le rail, mais quand tu fermes ta cloison de l'autre côté, ça paraît dur de maintenir ta cale à la main...

Le bois, c'est carrément mieux ; faut juste bien penser à mettre un bout de plastique en-dessous pour l'isoler du sol et éviter les remontées d'eau (je dis ça parce que dans ma maison, je suis pas sûr que ça a eut été fait à l'époque... nous, on l'a fait, mais pour deux cloisons seulement ).

C'est le genre de "petites" choses qu'il faut absolument éviter d'oublier, parce que pour corriger ensuite, galère

[Bronsky]

Super taf... Hâte de voir la suite !!!

[Barbabouk1]

Le bois, c'est carrément mieux ; faut juste bien penser à mettre un bout de plastique en-dessous pour l'isoler du sol et éviter les remontées d'eau (je dis ça parce que dans ma maison, je suis pas sûr que ça a eut été fait à l'époque... nous, on l'a fait, mais pour deux cloisons seulement ).

C'est le genre de "petites" choses qu'il faut absolument éviter d'oublier, parce que pour corriger ensuite, galère

Même pour du placo c'est pareil, car certes les montants sont pas en bois, mais ça peut pourrir derrière.

Nous avons eu quelque chose de similaire, le mur avec la lucarne est plein Ouest, donc soumis au vent dominant et à la pluie, et de ce côté malheureusement l'eau de la terrasse et un peu de la véranda coule vers ce côté du mur car le terrain est légèrement (ben oui on est en Beauce, donc les pentes ne sont pas violentes ) en pente, et pour compléter le tout il y avait une légère fissure entre le mur de la maison et la terrasse (qui est surélevé par rapport au terrain naturel).
Lors de grosse pluie le mur en béton bien qu'enterré prend l'eau.
Autant quand le sous-sol est vide, c'est humide et ça fini par sécher, mais quand c'est bien isolé avec plein de laine de roche, ça pourris. Je m'en suis rendu compte à l'odeur et à des petites traces de moisissures sur le haut des plaintesplinthes (Edit: suites à des plaintes orthographiques ).

Bref on a bien aéré pendant l'été pour faire sécher, et dehors on a refait un bout de dalle (6/7 sacs de ciments) pour inverser la pente et que l'eau s'écoule vers le terrain et non la maison, puis reboucher le petit trou entre la terrasse et la maison.

Il me semble que Daydrum nation avait mentionné, à juste raison, le fait qu'il valait mieux que les pièces en sous-sol soit traité comme habitable pour être étanche et éviter les problèmes d'humidité.

Super taf... Hâte de voir la suite !!!

Merci. J'essayerai de poster un petit bout de suite prochainement.

[laurentdu47]

Bonjour

Je tombe sur ce post super interessant , bon meme si j'avoue que ca me rappelle le boulot ....

Pour ton soucis d'humidité c'est plutôt classique . Tu as réalisé une ventilation ? Car forcement en sous sol tu as des résidus d'humidité qui peuvent etre plus ou moins important , meme sans parler de fissures évidentes .
Dans toutes pièces que tu veux assenir il te faut une prise d'air haute et une basse . C'est tout con mais parfois les gens ni pense pas . Et contrairement a une VMC c'est gratuit et ca ne consomme rien .

Pour ce qui est de l'isolation , tu as chercher a isoler le son pour ne pas gener "autour" ? ou tu as travaillé la " raisonnance " de la pièce ?

En tout cas super boulot pour des non professionnels !! Comme quoi un manuel peut largement faire aussi bien voire mieux !

laurent

[Barbabouk1]

Merci, mais effectivement c'est un gros boulot, surtout de réflexion et anticipation des problèmes, j'en ai éviter certains, mais pas tous . Après, j'ai eu la chance d'être bien aidé par mon beau-père, qui bien que non professionnel est un manuel éclairé et équipé.


J'ai réalisé une ventilation mais qu'en aspiration, j'ai pas mis de prise d'air, c'est une erreur de débutant. Le pire c'est que j'avais hésité à en mettre une, mais je ne l'ai pas fait car je ne savais pas trop où la placer.
En plus, la pièce étant très bien isolée et hérmétique (pour éviter la transmission du bruit), l'humidité ne peut pas s'évacuer sans aspiration.
Donc maintenant régulièrement je met la VMC en ouvrant la lucarne pour faire entrée d'air lorsque je ne joue pas. Sinon il y a le trou de la serrure, mais ça fait pas une grosse d'entrée d'air et ça fait du bruit car l'entrée se fait par un petit passage (bruit de cavitation?). D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai mis un tuyau de 125 mm pour l'aspiration par la VMC afin d'éviter les bruits d'air.

Pour l'isolation c'est pour éviter la transmission du bruit à l'extérieur, du moins surtout dans le reste de la maison, et un peu pour l'extérieur. Du reste avec les épaisseurs de laine de roche, la pièce est super bien isolée thermiquement.

L'isolation dans les murs ne va pas avoir d'effet sur la résonance de la pièce, pour cela il faut jouer sur les dimensions, l'orientation des murs (ne pas avoir une pièce carré, et voir sur ce point le superbe travail réalisé par Daydrum nation ), puis sur l'absorption et la diffusion des fréquences (avec bass trap, absorbeur et diffuseur).

Pour l'instant je n'ai pas encore traité la résonance de la pièce, mais c'est en projet, un jour peut être...

[laurentdu47]

Pour ce qui est de ta prise d'air exterieure ( l'entrée d'air frais ) , tu peux toujours la rajouter sur ton chassis existant . Il existe meme des grilles de ventilation avec une isolation phonique assez efficace , c'est pas donné mais j'en utilise sur des fenetres en grand centre ville par exemple .

Pour la résonnance ( tu as vu ô grand sage ?? j'ai rectifié , j'ai raisonné lol ) la forme de la pièce effectivement peut aider , sinon il existe des procédés tres efficaces pour n'importe quelle pièce ( c'est mon métier en fait ) .

Quoiqu'il en soit chapeau bas !!

[Barbabouk1]

sinon il existe des procédés tres efficaces pour n'importe quelle pièce ( c'est mon métier en fait ) .

Ah AH!! je pense que ça peut en intéresser plus d'un içi, mais il va falloir nous en dire un peu plus!

[Barbabouk1]

Electricité
Pour l’électricité, il y avait 2 options :
• Soit une arrivée principale dans la pièce avec tirage des câbles par goulottes contre les murs à l’intérieur de la pièce. Avantage : un seul trou pour amener l’électricité, donc moins de passage de son vers l’extérieur, car dans une pièce insonorisée, le moindre point faible affaibli toute la construction. Désavantage : c’est pas très jolie et les goulottes ça coûte cher.
• Soit classique avec passage des câbles derrière le placo et sortie aux endroits nécessaires.

Nous avons opté pour la seconde solution, pour plus d’esthétisme (WAF oblige), mais avec des boites étanches Multifix air, qui laisse passer moins d’air que des boitiers classique. Je sais pas si c’est efficace pour l’acoustique, mais c’est pratique pour la pose des câbles.
Nous avons réalisé l’installation avec mon beau-père qui s'y connait pas mal en électricité, et qui maitrise bien ce domaine.

Allez petite blague carambar pour récompenser les courageux qui ont déjà lu tous ces pavés
Quel est le comble pour un électricien?

De pas être au courant

Vous avez le droit de pas rire

Comme d’habitude avec l’électricité, il faut bien tout prévoir à l’avance, sinon rien de très compliqué quand c’est sur du neuf, il faut surtout dérouler les câbles et bien faire les branchements (boitier de dérivation si besoin), puis les faire sortir entre les panneaux de laine de roche.

Par contre au niveau de la sortie des câbles c’est un peu galère car du fait qu’il y a double épaisseur de placo, nous avons posé les deux couches, puis percé le trou pour récupérer le câble derrière.
Avec une simple couche on perce direct le trou de sortie, mais si on met une deuxième couche il faut percer sur le 1er trou « à l’aveugle » (ou quasiment, ce qui est peut hasardeux, outre le risque de couper le cable ).
En pratique
-nous avions enroulé le câble autour du trou de sortie théorique et il était scotché sur le l’isolant.
-puis pose des 2 placos
-perçage d’une trou à travers les 2 couches (bien repérer préalablement l'emplacement du câble)
-puis récupération du câble derrière les placos à l’aide de nos gros doigts boudinés, une vrai partie de plaisir. On a cru qu’on arriverai jamais à récupérer un des câbles.

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Au niveau du plan de l’électricité, rien d’extraordinaire, nous avions prévu :
• En jaune prise pour radiateur électrique
• En vert 2 Alimentions distinctes pour l’éclairage de chaque côté de la pièce (l’une alimente un support comprenant 4 led et l’autre 2 support de 2 led)
• En rouge 2 alimention distinctes pour les prise électriques au sol, chacune alimentant 2 prises de chaque côté de la pièce
• En bleu 1 alimention de la VMC (après le piège à son), qui passe dans les murs et alimente la VMC qui se trouve de l’autre côté de la pièce et du mur en syporex. Le cable passe en dessous du tuyau en PVC de 125 mm permettant la sortie de l’air alimentant la VMC.

Un petit plan vaux mieux qu’un long dix cours

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Les boites étanches Multifix air

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Le tableau électrique en attendant d’être raccordé à l’alimentation générale.